Cela fait un peu plus de deux mois que nous sillonnons l’Amérique du Sud mais voici un trajet à la saveur toute particulière : Cordoba – Buenos Aires, soient nos dix dernières heures de bus du voyage ! Pas le temps de réaliser, nous sommes déjà arrivés dans l’énorme gare routière de la capitale et cherchons un taxi pour rejoindre le centre. Et nous évitons également la dernière (enfin, on espère…) arnaque du voyage : après avoir laissé passer deux taxis aux prix largement surévalués, nous montons dans le 3ème et avons la fraîcheur de demander au chauffeur de mettre le compteur. S’en suivent 5mn de jurons incompréhensibles mais un tarif final bien en dessous du prix initial. Nous sommes rodés, les taxis parisiens n’ont qu’a bien se tenir !

Nous en finissons avec les transports en commun et nous lançons dans 5 jours de marche intensive à la découverte des différents quartiers de la ville. Le Centro d’abord puisque c’est là que nous logeons : des artères immenses, l’obélisque qui célèbre la fondation de la ville, la Casa Rosada (le palais présidentiel), le Théâtre Colon et d’autres lieux chargés d’histoires comme la Plaza de Mayo où défilaient silencieusement les mères de disparus et qui est devenue le lieu propice aux manifestations (un peu comme notre place de la Bastille). Nous sommes épatés par l’architecture des bâtiments et la beauté de la ville : moderne, pleine de vie, un peu européenne mais surtout énormément fière d’être sud-américaine !

Nous découvrons ensuite les quartiers bobos de Palermo Viejo et Palermo Hollywood avec leurs nombreuses boutiques de créateurs, ateliers d’artistes et terrasses de café baignées de soleil. N’ayant toujours pas vu de danseurs de tango, nous nous rendons dans les ruelles de San Telmo où se trouve la plus forte concentration de danseurs de rue. Entre deux brocantes, il est facile de les trouver grâce à la musique et la planche de bois prête pour un tour de danse… Pas facile le tango, surtout pour nous qui galérons déjà à danser la valse !

Plus au nord de la ville nous visitons le cimetière de la Recoleta. En plus d’être fameux pour les nombreuses personnalités argentines enterrées là (bon nombre de présidents, ministres, célébrités… et Eva Peron), il est remarquable pour son apparence : pas de tombes mais des successions de caveaux, de mausolées et de statues de marbre qui en font un véritable village et un sérieux concurrent du Père Lachaise.

Le best of de la semaine

- Manquer de voir un match de foot au stade de la Boca : c’est sûr, il va falloir qu’on revienne !

- Découvrir Chiquilin et comprendre d’où s’inspire la mélancolie du tango argentin. Nous aussi maintenant nous sommes nostalgiques de leurs ris-de-veau : c’est sûr, il va falloir qu’on revienne ;-)

- Terminer notre dernière étape en beauté, même la guesthouse était parfaite ! Pour ceux qui envisagent une escale à BA, c’est ici

- Se réjouir de retrouver nos familles et nos amis !

Nous quittons rapidement Tupiza pour rallier l’Argentine. Au passage nous changeons de fuseau horaire entre Villazon (Bol) et La Quiaca (Arg) ce qui manque de nous faire rater notre bus. Notre première étape sera Salta, ancienne ville coloniale, animée par le Dakar peu avant notre passage mais également le fief de “Viejo Jack”, LE restaurant à grillades qui aura vu défiler une grande partie de nos amis depuis près de 10 ans. Il faut dire qu’il ne trouve pas son pareil en France, viandes à découper à la fourchette, morcillas et autres mollejas à nous faire sortir les yeux de la tête : la preuve en image.

Cela dit nous n’aurons pas fait que manger des steaks à Salta, la ville est ravissante et la vue depuis le Cerro San Bernardo vaut le détour. L’ambiance est estivale et pour cause, nous sommes en plein dans la période des grandes vacances des Argentins. Ces premiers jours dans le pays sont également l’occasion pour nous de faire notre oreille à leur prononciation particulière : le “X”, le “LL” et le “Y” se prononcent de façon similaire et se transforment en un “Djch” pas toujours évident à comprendre.

Pour la suite du séjour nous décidons de faire un crochet (rapporté à la taille du pays = 23h de bus) pour nous rendre à Puerto Iguazú, célèbre pour ses chutes d’eau partagées avec le Brésil et le Paraguay. Notre première journée se passe côté argentin et c’est parti pour 6 heures de marche au milieu de la jungle et du bruit assourdissant des chutes. L’accès se fait via le parc naturel d’Iguazú : l’endroit est fait pour accueillir de nombreux touristes et les infrastructures sont particulièrement bien conçues. Nous commençons par le circuit supérieur en aplomb, passons au milieu d’énormes toiles d’araignées (Marie adore) à côté de coatis (famille des ratons laveurs) et d’iguanes, suivis par des milliers de papillons. Puis nous passons au circuit inférieur et nous arrêtons manger un bout… Effet immédiat du sandwich au salami : des coatis tous dodus rappliquent, sautent sur la table où nous mangeons et nous piquent un sachet de mayonnaise. Trop tard et impossible de le récupérer même sous la menace des lunettes violettes. Comme en plus il est interdit de donner à manger aux animaux sous peine de les rendre violents (!), nous quittons discrètement les lieux et poursuivons notre visite vers la Garganta Del Diablo. Impossible de discerner la profondeur de la chute, l’ensemble est caché par des vapeurs d’eau qui bouillonnent, bouillonnent et nous arrosent au premier coup de vent.

Si les chutes les plus impressionnantes sont côté argentin, les points de vue, eux, se situent au pays de la samba. Nous passons donc la frontière pour la journée et accédons à Foz do Iguaçu au Brésil. Nous avons choisi de faire le trajet avec les bus locaux, beaucoup plus abordables que les bus directs mais beaucoup plus long : un premier bus pour passer la frontière, un deuxième pour rallier le centre-ville et un dernier pour accéder au parc. Il y a foule à l’arrivée mais “tudo bem” cela ne nous empêche pas de profiter de la visite !

Le best of de la semaine

- Se faire congratuler par Monsieur Jack himself pour avoir terminé un morceau gigantesque de bife de chorizo (NDLR : celui de la photo ne correspond qu’à 1/3 du total)

- Recommander les chutes d’Iguazú comme une des 7 nouvelles merveilles du monde. Pour voter c’est ici. Le résultat final sera connu le 11/11/2011 :-)

- Subir les mauvais effets de l’inflation en Argentine : effet Paris-Dakar ou crise économique on ne sait pas mais les prix ont été multipliés par 4 vs. il y a 2 ans.

- Découvrir que les bus longue distance argentins proposent wifi et plateaux repas chauds à bord.

Nos premières heures en Bolivie sont plutôt intenses. D’abord un contrôle à la frontière plein de zèle : (1) Marie donne son passeport (2) le douanier : “ah… francès … bonjour, comment ça va ?” (3) il tamponne “todo bien”  bienvenue en Bolivie. Ensuite nous prenons la route de Copacabana, une des deux grandes villes aux bords du lac Titicaca, l’autre étant Puno côté péruvien. C’est là que nous retrouvons nos deux amis Clément et Favi, Cochabambino d’adoption et Cochabambina de leur état qui nous rejoignent pour passer quelques jours sur le lac. Nous prenons directement un bateau pour la Isla del Sol où Clément nous a dégoté un logement dans une communauté de l’île (Cha’lla). Nous sommes chanceux car son activité consiste à mettre en avant le tourisme dans les communautés (villages) de Bolivie tout en les aidant à se développer. Nous passons donc la soirée dans une partie moins connue de l’île, au calme et en bord de plage. En plus d’être heureux de les retrouver dans un tel cadre, nous sommes accueillis comme à la maison avec un apéritif composé de Châteauneuf du Pape et de pâté au poivre vert. Nous pouvons enfin trinquer avec deux grands absents du mariage !

Don Esteban – le chef de la communauté – nous emmène visiter les ruines incas de l’île. Le site est très bien préservé et si l’on en croit ses dires, il cache un accès à la cité engloutie, celle recherchée par Cousteau il y a quelques années ! Le lac est en effet le point de départ de nombreuses légendes sur les origines des incas. Aujourd’hui il est surtout réputé pour être le lac navigable le plus haut du monde (3800m) avec une superficie de 8400km² le faisant quasiment passer pour une mer intérieure. C’est pour lui faire honneur que Clément et Nico décident de s’y baigner en bravant ainsi des températures “extrêmes”.  

A Cochabamba me voy
a Cochabamba señores
cantarán los ruiseñores,
a Cochabamba me voy
¡Inti!

(chanson de Victor Jara)

Après quelques jours passés sur l’île nous faisons une brève escale à La Paz et prenons la route de Cochabamba où nous allons passer les fêtes de fin d’année. Il s’agit de la quatrième ville du pays en termes de population et elle est connue pour être la capitale gastronomique de Bolivie. Un délicieux mélange de Dolce Vita et Vida Loca sous un soleil perpétuel et des températures estivales. S’il y a peu d’attractions touristiques à proprement parler, les restaurants et cafés à thème se comptent à la pelle. Nous sommes hébergés chez Clément et Favi : un grand jardin avec piscine (vide), un patio-salon, deux petites chambres, un chat qui ronronne… une véritable maison de vacances !

Nous passons les premières journées à arpenter les marchés de la ville pour préparer le repas du réveillon. Au menu, chancho ahumado (cochon fumé), gratin dauphinois et gâteau au chocolat, le tout arrosé de Bohemio, un excellent vin bolivien (si si ça existe !). Nous découvrons qu’à Cocha les fêtes sont légion : 320 jours par an tout de même, au son de nombreux chants et danses populaires (notre préférée reste le Tinku - danse guerrière - même si elle aura eu raison du dos de Favi). En reporters consciencieux, nous nous sommes faits un devoir de goûter la plupart des spécialités locales, nous les citons ici sans ordre de préférence : le lomo borracho (à la bière), le lapping (à la papaye), la soupe de mani (cacahuètes), le piqué (celui qui en arrive à bout a tout notre respect), le charqué (viande séchée), la chicha (jus de maïs fermenté qui se boit par tonneaux), le chuflay (cocktail du coin à base de Singani et de citrons du jardin), l’anticucho (brochettes de cœurs de bœuf) et bien d’autres…

Le best of de la semaine

- Se motiver pour aller se baigner dans le lac Titicaca et maudire le nuage qui a décidé de cacher le soleil 1mn avant de rentrer entièrement dans l’eau à 15°.

- Profiter de la proximité sur le bateau pour échanger avec Don Esteban : le guide de conversation franco espagnol trouve enfin une utilité et le jeu du “président - trou du cul” est désormais disponible sur la Isla del Sol.

- Prier que nos sacs à dos soient étanches en voyant huit tonneaux de poissons à friture les rejoindre dans les soutes du bus pour La Paz.

- Se régaler de la cuisine de Cocha, pour les amateurs certaines recettes sont ici (en VO).

- Découvrir grâce à Favi que Sucre est la capitale de la Bolivie même si le chauffeur de taxi prétend le contraire.

- Tester les pisco sour “maison” pour fêter l’anniversaire de Marie : un délice !

Mais mais mais on allait oublier… Excellente année à tous !

Quatre bus (dont deux de plus de huit heures), deux collectivos (taxis collectifs), deux frontières et quelques 24 heures pour rejoindre Arequipa, notre première destination au Pérou. C’est dans ce genre de trajets qu’on peut se faire des compagnons de route à 5h du matin dans une gare routière à la frontière entre le Chili et le Pérou. Pour nous, ce sera deux  sympathiques Australiens, Prue et Philip 100% anglophones – uniquement anglophones – et par conséquent ravis de profiter des “progrès” linguistiques de Marie. Ils apprendront ainsi que “muy lejos” signifie que leur hôtel à l’arrivée est très très loin du centre : ils resteront donc au même endroit que nous. Nous adorons nous balader dans Arequipa au milieu des édifices coloniaux en pierre volcanique blanche (du sillar) sur fond d’El Misti, un volcan de 5800 m surplombant la région. La ville possède une autre spécialité : de gigantesques et délicieux gâteaux colorés tout droit sortis d’un dessin animé, miam !  

Nous découvrons le monastère de Santa Catalina, une vraie ville dans la ville dans laquelle se succèdent des cours aux couleurs vives : du bleu, du rouge, des géraniums de partout et une incroyable sensation de sérénité. L’endroit nous a tellement plu que nous avons voulu l’emmener dans nos bagages, rarement l’appareil photo a autant chauffé. Après quelques heures à déambuler dans les allées, nous retrouvons Prue et Philip pour un dîner traditionnel. Au menu, Aji de Gallina et de nombreux Pisco Sour, de quoi fortifier l’amitié franco-australienne !

Arequipa est également le point de départ vers Colca. Il s’agit du deuxième plus grand canyon au monde, le premier étant situé à quelques km. Pour rejoindre Cabanaconde, la ville localisée au sommet, nous prenons un bus complètement local. Le principe est simple : jusqu’à mi-parcours les places sont numérotées et ensuite aïe aïe aïe premier arrivé, premier servi. Un monsieur fait signe à Nico de faire monter ses enfants par la fenêtre, nous comprenons plus tard qu’il s’agit d’une technique de réservation de places et les derniers arrivés s’entassent debout dans l’allée centrale.

Nous choisissons de faire la visite du canyon en deux jours par nos propres moyens. Le premier jour est consacré à la descente, soit trois heures pour rejoindre San Juan de Chucho et trois heures de plus pour déjeuner et rallier l’oasis de Sangalle. Après six heures de marche au milieu de roches et de terres arides, nous hallucinons sur cet endroit luxuriant dans lequel quelques hôtels ont eu l’excellente idée d’implanter des piscines naturelles. Le retour est moins glamour avec un réveil à 4h45 du matin, la vue d’un scorpion à 20 cm de la tête de Nico finissant de nous sortir de notre sommeil. Puis avec juste une banane dans le ventre, nous remontons le canyon jusqu’à Cabanaconde. Le chemin est plus direct que la veille, nous faisons le parcours en 2h30 non sans peine. Mais pourquoi un réveil si matinal ? Pour éviter la chaleur et surtout ne pas rater notre bus pour Cuzco le soir même !

Le best of de la semaine

- Découvrir que le jeu de cartes du “trou du cul - président” est international avec Phil et Prue.

- Tester et approuver deux excellentes recettes péruviennes. A vos fourneaux, voici les liens : pisco sour et aji de gallina.

- Entendre du rock progressif dans notre hôtel à Cabanaconde (Dream Theater, Porcupine tree, les amateurs apprécieront) et voir un énorme sourire sur le visage d’Orlando – le proprio – lorsque Nico sort Ipod et guitare.

- S’empiffrer des excellents gâteaux d’Arequipa. Voici une photo, à vous de juger !

On en profite pour vous souhaiter à tous un très joyeux Noël !

Notre dernière escale avant l’Amérique du Sud nous conduit vers l’île de Pâques, l’île la plus isolée du monde. Rien à moins de 4000 km à la ronde avant la Polynésie d’une part et le Chili d’autre part. La surprise à l’arrivée est le mélange entre les cultures des deux voisins : accueil aux sons des Ukulélés, forte ressemblance de la langue des Rapa Nui et de celle des Polynésiens (Ia Orana pour dire bonjour par ex.) et le rattachement au Chili. Soyons clairs, nous venons ici pour voir les moaïs – les statues de pierre – mais nous sommes bluffés par le paysage volcanique qui contraste avec le Pacifique. Seule ombre au tableau, le coût de la vie sur place est exorbitant et le rapport qualité-prix des “infrastructures” hôtelières plutôt mauvais : l’isolement a un prix ! Nous ferons donc le choix d’un hôtel de piètre qualité, le Maze Backpackers de Sydney n’était peut être pas si mal que ça :)

Cette étape est une parfaite transition pour la 2ème partie de notre voyage et l’occasion pour nous d’exercer notre espagnol. Pour rappel, nous sommes tous les deux LV1 allemand … ce qui explique que nous ne mangions que des empanadas les deux premiers jours. Nous préférons faire le tour de l’île en vélo et découvrons un relief plutôt escarpé. Cela nous permet d’être en sens inverse des bus de touristes et ainsi généralement seuls sur les sites. Si ces statues nous semblent familières pour les avoir vues des centaines de fois en photos, elles n’en sont pas moins impressionnantes en vrai. Elles prennent même une dimension quasi mystique une fois dans leur contexte puisqu’elles sont généralement en bord de mer, le regard pointant vers les terres et semblant défier le temps.

Mais la visite de l’île ne se limite pas qu’aux moaïs, les paysages sont de toute beauté et propices à de petites randonnées. Sur les conseils d’amis (merci Clém et Agnès !), nous allons ainsi visiter le cratère d’Orongo dans le Sud de l’île à quelques deux heures de marche d’Hanga Roa, la ville principale. Nous apprécions le chemin bien balisé, le paysage champêtre jusqu’au sommet et la primeur d’en profiter sans personne alentours. La vue sur l’océan est magique : le cratère a eu la bonne idée de s’effondrer côté mer.

Suite à cette courte escale de quatre jours isolés du monde, nous rejoignons Santiago pour le début de notre périple sud américain. Cette ville ressemble fortement à Madrid, l’arrière-plan des Andes en plus. Imposant palais de la Moneda, plaza Italia, quartier bobo de Bellavista, musée d’art précolombien : nous sommes sous le charme. Puis nous retrouvons les joies des bus pour rejoindre Valparaiso, notre prochaine étape.

Le best of de la semaine

- Se faire subtiliser les gousses de vanille achetées en Polynésie par les douaniers chiliens. Ils n’en profiteront pas eux-mêmes, ils les ont aspergées d’un mauvais spray… Un blâme pour leur excès de zèle.

- Retrouver tout son vocabulaire espagnol et un accent parfait quand on est paumés après huit heures de vélo sur l’île de Pâques.

- Ne pas pouvoir accéder au Cerro San Cristobal (magnifique colline surplombant Santiago) pour  cause de grève avec la raison suivante : “Hausse de salaire de 8,9% pour toute la fonction publique”. Ils ont des origines françaises les fonctionnaires chiliens ?

- Apprécier l’accueil et l’emplacement de notre hôtel de backpackers à l’arrivée à Santiago. Pour les intéressés c’est ici.